Ai tempi della fotografia analogica (uso della pellicola) si potevano trovare delle tabelle, indicative ma non esaustive, contenenti tempi e diaframmi da utilizzare per le fotografie notturne. Queste informazioni a supporto erano necessarie in

consigliabile scattare un paio di immagini in sovra e sotto esposizione di almeno due diaframmi rispetto all'esposizione indicata.
Dai motori vedo che ci sono ancora degli appassionati della fotografia a pellicola che cercano informazioni di questo genere e pertanto ho rintracciato una di queste tabelle che propongo qui sotto.

E' utile anche sapere che ogni pellicola reagiva in modo leggermente diverso e quelle di elevata sensibilità non erano ideali perché aumentavano la granulosità, le fotografie risultavano meno nitide e non riproducevano fedelmente i colori. Non era necessario usare pellicole tarate per luce artificiale ma andavano bene anche quelle utilizzate nelle riprese diurne: le dominanti che si ottenevano restituivano comunque un risultato visivo gradevole. Se una dominante risultava invece molto fastidiosa andava trattata con dei filtri suggeriti dagli stessi fabbricanti.
Il difetto di reciprocità si verificava infatti sia nelle pellicole in bianco e nero che in quelle a colori. Nelle prime poteva semplicemente essere corretto usando un tempo di posa più lungo, mentre nelle seconde era influenzato anche dai tre strati di emulsione. Gli stessi reagivano in modo diverso e l'immagine finale poteva contenere una dominante cromatica corrispondente allo strato che risentiva meno dell'effetto Schwarzschild. Purtroppo le case produttrici non indicavano con chiarezza questo fenomeno sui foglietti di istruzioni allegati alle confezioni di pellicole.
Avendo l'accortezza di usare sempre lo stesso film e lo stesso diaframma tutte le volte che venivano effettuate foto notturne, variando solamente il tempo di posa, anche i meno esperti diventavano ben presto in grado di esporre ad occhio, con grande facilità. In questi casi infatti l'esposizione era molto meno critica che in condizioni di luce normali.
La tabella sopra indica misure di diaframma comprese tra 4 e 8, soprattutto perché le stesse consentono una discreta profondità di campo e determinano una resa qualitativa migliore dell'obiettivo (che solitamente si ottiene chiudendo su valori centrali). Volendo però si può anche realizzare che, in linea di massima, l'aumento necessario a compensare un'esposizione di 10 secondi (fornita dall'esposimetro) era di circa 1 diaframma.
Per fotografare di notte non occorrono obiettivi dotati di apertura massima esagerata, che oltretutto sono sempre molto costosi.
Chiudere molto il diaframma fa si che le luci puntiformi diventino a raggiera, come delle stelle. E' l'effetto «cross-screen», ottenibile di preferenza con un filtro apposito regolabile che consente risultati artistici ottimali.
Un filtro cross-screen è completamente trasparente e con le facce parallele, su una delle quali sono incise una serie di linee sottilissime, disposte in modo da formare un reticolo fitto e regolare su tutta la superficie. Si possono avere vari raggi, a seconda del numero e della disposizione delle linee che formano il reticolo. Oltre a quelli con reticolo fisso, ne esistono anche con reticolo variabile: in pratica si tratta di due filtri applicati su una montatura ruotante.
Un filtro cross-screen ammorbidisce leggermente l'immagine, provocando però un effetto inferiore a quello dei filtri diffusori. Data la sua caratteristica di trasformare in stelle a più punte tutti i riflessi di una certa intensità, il cross-screen è adatto anche per foto di effetto alla luce del giorno.
Il software delle reflex digitali contiene un'opzione per creare l'effetto cross-screen in post-produzione. Per ottenere dei risultati accettabili non bisogna esagerare col numero dei raggi che possono essere applicati alle luci o ai riflessi presenti nella scena.

R - Come accennato più sopra, le fotografie scattate ad alta sensibilità ISO o con tempi lunghi di posa possono dar luogo a fenomeni di «rumore». Il disturbo solitamente si presenta con pixel luminosi distribuiti a caso sul fotogramma, linee o visuale offuscata.
Per evitare questo inconveniente, decisamente penalizzante perché compromette la qualità dell'immagine, si possono utilizzare alcune precauzioni ovvero adottare soluzioni tecniche atte a migliorare la ripresa, come di seguito esposto:
1) In genere le fotocamere digitali hanno un programma apposito che deve essere impostato per scattare foto notturne. In questo modo la casa costruttrice pone preventivamente in atto, in modo automatico, quel «modus operandi» necessario a produrre buone immagini. Settando la macchina fotografica per la foto notturna possono essere ridotti i disturbi ed i colori innaturali, ad esempio quando si fotografano i paesaggi dove c'è la presenza di luci stradali, fari di auto, insegne al neon, monumenti illuminati ecc...
2) La sensibilità ISO impostata deve essere la più bassa che io mi posso permettere in relazione alla fotografia che intendo scattare. Questo vale soprattutto per le immagini catturate a mano libera. Più si alza la sensibilità e più aumenta il rumore che disturba l'immagine. Adoperando un cavalletto, oppure con la fotocamera appoggiata su un robusto supporto, anche occasionale, se non ci sono esigenze particolari è preferibile selezionare gli ISO minimi, abbinandoli all'impostazione di cui al punto 1).
3) Attenzione agli obiettivi, soprattutto gli zoom, che essendo dotati di un numero maggiore di lenti, su determinate focali possono dare luogo a riflessi indesiderati sull'immagine. Per esperienza, questi disturbi aumentano se nella scena da fotografare ci sono delle alte luci e diventano particolarmente evidenti con elevate chiusure del diaframma.
Anche la qualità di un obiettivo è fondamentale nella riuscita del lavoro. Se l'ottica presente sulla vostra reflex non è un'«aquila» (come si dice in gergo), otterrete risultati ottimali chiudendo il diaframma sui valori centrali (4 - 8). Oltre a consentire una buona profondità di campo, questo comportamento, di norma, da luogo alla migliore incisività delle lenti e limita eventuali aberrazioni cromatiche.
Gli zoom presenti sulle fotocamere compatte, in genere, danno il meglio di loro alla focale minima. Spingendoli verso il massimo le immagini perdono di qualità, diventano più morbide e possono comparire anche distorsioni.
(In altra pagina maggiori informazioni su caratteristiche tecniche, pregi e difetti degli obiettivi)
4) Sulle reflex digitali può essere attivata, opzionalmente, la funzione di «Noise Reduction» (riduzione del rumore) sulle pose lunghe e sugli ISO elevati. Prima di essere stivate in memoria, le fotografie vengono elaborate e pulite da eventuali imperfezioni.
Non posso dirvi se questa «diavoleria» tecnica sia efficace in quanto non l'ho mai utilizzata. A breve mi riprometto di fare qualche prova apposita onde poter riferire sui risultati ottenuti...

R - Il flash è un accessorio di provata utilità. Un piccolo flash di appoggio, con numero guida non molto elevato, è solitamente installato sulle fotocamere digitali in commercio per migliorare l'esposizione quando le luci naturali o artificiali sono scarse.
La maggior parte dei dilettanti utilizza sempre i programmi standard predisposti dalle case costruttrici: quando scende la sera, la macchina fotografica inizia a scattare facendo partire il lampo artificiale. Il flash entra in funzione anche negli ambienti interni poco illuminati.
Però l'attivazione di questo utile accessorio può essere bloccata settando opportunamente il software a disposizione. In questo caso l'immagine sarà catturata con la sola luce endemica. Se questa è insufficiente in base al range di operatività della macchina fotografica, la foto risulterà più scura del normale, cioè sottoesposta.
Con l'avvento delle macchine fotografiche digitali e dei sensori ad alta sensibilità ISO in moltissimi hanno pensato di poter mandare in pensione il flash. Invece, pur avendo la fotografia digitale delle marce in più rispetto a quella analogica, i canoni che sovrintendono alla cattura di un'immagine tecnicamente corretta sono rimasti esattamente gli stessi. Ci sono situazioni nelle quali l'uso del lampeggiatore è indispensabile anche in luce diurna. Questo valeva per l'analogico e oggi vale anche per il digitale.

R - Il set-up della funzione autofocus utilizzata nelle fotocamere digitali prevede varie opzioni, delle quali una basilare del tipo on/off:
Settaggio 1) - Quando gli elementi della scena da fotografare non sono perfettamente a fuoco, premendo il pulsante di scatto questo non funziona e la fotografia non può essere catturata;
Settaggio 2) - La fotografia viene sempre e comunque scattata, anche se il fuoco non è perfetto.
Chi ha la macchina fotografica impostata nel modo 1) non può scattare la fotografia di un cielo scuro, senza luci, perché l'autofocus non riesce ad evidenziare degli elementi nella scena che contrastano con lo sfondo. In assenza di un soggetto, il sistema può bloccarsi su una messa a fuoco casuale ed errata oppure continuare la ricerca all'infinito.
Inoltre l'autofocus non è un sistema perfetto, anzi presenta molte deficienze. Una di queste è proprio il fatto che con luce scarsa la scena da fotografare può non essere messa a fuoco correttamente. In questo caso ci viene in aiuto l'illuminatore AF (vedi paragrafo sottostante). E' abbastanza ovvio che, fotografando il cielo, l'illuminatore AF è di nulla utilità perché ha un campo di azione limitato.
Anche di giorno, col cielo limpido e azzurro, senza nuvole, se noi vogliamo fotografare un soggetto molto piccolo presente nella scena (esempio un uccello che vola o un aereo in alta quota) l'autofocus avrà difficoltà nel metterlo a fuoco correttamente se uno dei punti di messa a fuoco non è proprio il soggetto stesso.
In conclusione: nella fotografia notturna con scene a terra l'autofocus potrebbe avere malfunzionamenti; se vogliamo fotografare astri e pianeti dobbiamo escluderlo a priori e mettere a fuoco manualmente all'infinito.

R - La luce arancione che le fotocamere di un certo livello emettono quando c'è poca luce ambiente serve principalmente per aiutare il sistema automatico a mettere a fuoco correttamente. Non è un laser, ma solo una piccola torcia con portata limitata (2-3 metri) che fa vedere meglio alla macchina fotografica la scena da fotografare. Come tale è innocua.
E' abbastanza ovvio, comunque, che tale luce non dobbiamo spararcela negli occhi a pochi centimetri di distanza!
L'accessorio di cui sopra si chiama «illuminatore AF» e, nel momento in cui è attivato, se noi non stiamo facendo uso di un lampo artificiale l'immagine verrà catturata con la sola luce ambiente e le pupille dei soggetti ripresi risulteranno perciò normali.
Questa mini torcia, grazie al software presente sulla fotocamera, può essere opzionalmente attivata in abbinamento col flash per eliminare il fenomeno degli occhi rossi (vedi paragrafo sottostante - punto 3) durante un ritratto. La stessa entra in funzione un attimo prima del lampeggiatore e fa chiudere maggiormente le pupille dei soggetti fotografati.

R - Prima di rispondere a questo quesito è giusto analizzare in breve i diversi modi operativi di un lampeggiatore.
Gli attuali flash elettronici sono dotati di un telecomputer abbinato ad un sensore di luce riflessa che consente loro di lavorare anche automaticamente. Impostato il programma adatto, il flash regola l'intensità del lampo in relazione alla distanza del soggetto. Alcuni lampeggiatori sono dedicati, cioè lavorano «colloquiando» con la macchina fotografica, mediante una misurazione TTL (Trough The Lens) della luce necessaria. E' la fotocamera che avverte dell' avvenuta esposizione ed interrompe il fascio di luce artificiale. Anche le fotocamere compatte digitali lavorano in questo modo.
Il telecomputer di un flash può essere disinserito, per operare in modalità manuale. In questo modo, ad ogni fotografia, scarica tutta la sua potenza. Questo comporta, in primis, un grande consumo di energia e, di conseguenza, un tempo maggiore di ricarica del condensatore. Dal punto di vista tecnico, sarà necessario variare, di volta in volta, l'apertura del diaframma della fotocamera al variare della distanza del soggetto. Avere un'esposizione corretta in tutti quei casi dove il soggetto è in movimento diventa assai difficile. Va bene invece per lavorare in studio dove le pose errate possono essere ripetute e corrette.
I "paparazzi" della "Dolce Vita" romana non potevano certo cambiare diaframma al muoversi dei personaggi da loro pedinati. Quando capitava il momento buono, scattavano in continuazione su tutto quello che per loro era interessante. Se il campo d'azione del flash era ottimale, le foto risultavano buone, altrimenti si avevano quei visi «sparati», bianchi come quelli dei cadaveri. E comunque quelle foto hanno fatto la storia del nostro Paese e molte hanno tuttora un grande valore documentaristico, pur non essendo state correttamente esposte.
Pertanto, nell'affrontare l'argomento flash, per semplicità di esposizione diamo per scontato che esso lavori in automatico se incorporato nella macchina fotografica. Come accessorio esterno, prendiamo per buono che esso sia impostato dal fotografo su uno dei tanti programmi messi a disposizione dalla casa costruttrice. Detto questo, a grandi linee, possiamo dire che...
1) - Un flash emette luce bianca, come quella solare presente a mezzogiorno, in una giornata estiva, quando il cielo è terso, ovvero senza nuvole. La sua temperatura colore è di circa 5.600 gradi Kelvin. Quando si fotografa in ambienti scarsamente illuminati, utilizzando la sola luce di questo accessorio, le immagini correttamente esposte non hanno dominanti.
La musica cambia se il flash viene adoperato in supporto di alcune luci che già rischiarano il/i soggetto/i da fotografare. Se quelle luci artificiali endogene, da sole, sono di una intensità tale da consentire una corretta esposizione, l'intervento del lampo sarà quasi ininfluente e la fotografia avrà delle dominanti in relazione alla temperatura colore delle lampade utilizzate. Pertanto una scena risulterà gialla o arancione perché, quasi sicuramente, illuminata da normali lampade a filamento che forniscono una luce ancora più rossa di quella di un tramonto sul mare.
Per evitare questo fenomeno bisogna impostare manualmente sulla fotocamera un diaframma più chiuso rispetto all'esposizione ottimale in luce endemica e adattare, di conseguenza, il programma di esposizione presente sul lampeggiatore. A diaframma meno aperto, la durata del lampo emesso dal flash sarà maggiore e solo quella luce sarà catturata di rimbalzo dal soggetto, per cui le dominanti di colore risulteranno assenti o talmente basse da non influire su quanto fotografato.
Tenete presente però che, man mano che il diaframma si chiude aumenta si la profondità di campo ma il soggetto illuminato dalla luce del lampo risalterà nel buio circostante. Le lampade di normale illuminazione non hanno infatti una potenza tale da far si che lo sfondo risulti esposto e comprensibile.
Giova inoltre far presente che, per evitare dominanti, si potrebbe correggere manualmente il bilanciamento del colore. Ma è un'operazione che non va fatta indiscriminatamente. Un tramonto ha una luce calda e arancione e non si può portarla a luce bianca, perché non sarebbe più un tramonto! (In altra pagina maggiori informazioni sulla temperatura di colore)
2) La portata di un flash è limitata, così come lo sono i gradi del campo visivo illuminato dal lampo di luce. Per sapere quanto un flash è potente bisogna controllare il suo numero guida. Per esempio: un numero guida 30 a 100 ISO (già abbastanza potente), utilizzando un diaframma 2, ci consente di fotografare correttamente massimo fino a 15 metri (30/2). Se però chiudiamo il diaframma a 8, i nostri metri si riducono a 3,75 (30/8). Portando la sensibilità della fotocamera a 400 ISO, le distanze prima indicate raddoppiano (30 metri e 7,5 metri).
Pertanto se con una compatta digitale tentiamo di immortalare un gruppo di amici distante 5 metri, il suo minuscolo flash incorporato (che ha sicuramente un numero guida molto più basso di 30) non ce la farà a produrre una luce sufficiente. Gli automatismi della macchina tireranno al massimo gli ISO e i tempi e la fotografia risulterà impressionata solo dalla luce delle lampade presenti.
Se le lampade endemiche sono ad incandescenza, i nostri amici avranno visi ed abiti tutti tendenti al giallo o all'arancione, con lampade al neon (luce fredda) l'immagine risulterà dominata da un colore tendente al verdolino.
3) Il fenomeno degli occhi rossi - Quando l'illuminazione è molto scarsa le pupille dell'occhio sono molto dilatate, fotografare delle persone usando un flash può dar luogo al fenomeno degli «occhi rossi». Questo accade perché il fondo dell'occhio e la retina sono molto ricchi di vasi sanguigni e quindi la luce potente del lampo si riflette e rimbalza col colore del sangue. Quando si usavano le pellicole questo era un problema serio e poteva essere eliminato principalmente in due modi:
A) - In primo luogo si decentrava il flash rispetto all'obbiettivo, cioè con una staffa lo si teneva di lato alla fotocamera, in modo che la direzione del lampo fosse leggermente diversa dall'asse ideale di ripresa.
B) - Ove questo non era possibile, si impostava sul lampeggiatore un programma apposito che faceva emettere al flash due o tre pre-lampi di intensità minore (tipo luci stroboscopiche), sufficienti comunque a far chiudere le pupille dei soggetti. A foro molto chiuso, gli «occhi rossi» non compaiono perché sulla retina arriva pochissima luce.
Sulle fotocamere digitali può essere attivato via software un «illuminatore riduzione occhi rossi», una piccola torcia presente sul corpo macchina che, principalmente, serve per aiutare la stessa a mettere a fuoco la scena da fotografare quando c'è troppo buio. Per ridurre gli occhi rossi, l'emissione della luce che va a colpire i soggetti viene attivata un attimo prima dell'entrata in funzione del flash onde far si che le loro pupille possano essere già maggiormente chiuse.
Professionalmente le occasioni per fare ritratti con luce scarsa sono limitati o dovuti ad esigenze particolari, pertanto l'«illuminatore riduzione occhi rossi» trova impiego soprattutto tra i fotografi dilettanti, i quali sono abituati a scattare comunque e dovunque...
Per chiudere l'argomento, vale la pena di ricordare che nella fotografia digitale gli «occhi rossi» possono essere egregiamente eliminati dai programmi di fotoritocco. Pertanto, nella maggior parte delle situazioni, è preferibile concentrasi su altri fattori che possono produrre una bella immagine piuttosto che perdere tempo nell'usare espedienti tecnici atti a «farli fuori» in partenza.
Volendo, il processo di rimozione può avvenire anche grazie al software presente sulle stesse macchine fotografiche, prima che le immagini vengano scaricate sul pc o mandate direttamente in stampa.

R - Gli attuali sensori non soffrono del difetto di reciprocità, pertanto si possono ottenere ottime immagini notturne facendo lavorare la fotocamera in completo automatismo, previa selezione del programma apposito che prevede tempi lunghi anche fino a 30 secondi e il blocco del flash. E' consigliabile inoltre selezionare la sensibilità ISO minima prevista dalla fotocamera per avere un basso «rumore» ed aumentare perciò la qualità dell'immagine ottenuta.
Con una pellicola di sensibilità 100 ISO per fotografare un panorama notturno potevano essere necessari anche 20 secondi. Adoperando una fotocamera digitale il tutto si risolve in 2-4 secondi. Ovviamente, anche se i tempi sono notevolmente ridotti rispetto a prima, non si può lavorare a mano libera e la macchina fotografica va piazzata su un robusto cavalletto o poggiata su un supporto molto stabile per evitare il mosso.

R - Se la compatta digitale è dotata della «Posa B», in teoria la risposta è si, in caso contrario no.
La fotografia astronomica richiede tempi lunghi di esposizione, perché la luce di stelle e galassie è veramente fioca.
Anche con la fotografia digitale, quasi sempre, si rende necessario aprire l'otturatore per diversi minuti...
Di conseguenza, uno degli ostacoli principali è rappresentato dall'esaurimento delle batterie. Le macchine fotografiche digitali sono letteralmente delle «mangiapile» e ti possono piantare in asso quando meno te l'aspetti. Soprattutto di notte, quando fa più freddo, soprattutto d'inverno quando le temperature rigide limitano alquanto l'erogazione della corrente.
Un altro limite di natura tecnica è costituito dalle ottiche. Gli zoom presenti sulle fotocamere compatte, in genere, degradano progressivamente all'aumentare della focale. E' pur vero che tutti gli zoom, anche quelli delle reflex, sono obiettivi che hanno una complessità costruttiva maggiore di quelli a focale fissa e qualitativamente ne risentono. Hanno un numero maggiore di lenti, sono meno luminosi e le distorsioni, le aberrazioni, le vignettature si notano di più.
Se non si hanno pretese di arrivare nello spazio profondo e non si spinge molto lo zoom (35/50mm), anche in questo campo fotografico, con una fotocamera digitale compatta si potrebbero avere delle belle soddisfazioni.
L'uso del condizionale è dovuto ad un ulteriore impedimento, che non è di secondaria importanza, anche se preso in esame per ultimo: per scattare una fotografia della volta celeste, partendo da una normale focale di 50mm e tempi superiori ai 15/20 secondi, bisogna compensare il moto di rotazione della terra, altrimenti le stelle non risulteranno puntiformi ma filiformi, con striature rettilinee se puntiamo l'obiettivo verso l'equatore e sempre più circolari man mano che orientiamo la fotocamera verso la Stella Polare.
Per fare questo ci sono due metodi: o dotarsi di un astro-inseguitore motorizzato, controllabile anche tramite pc software, oppure fissare la macchina fotografica su un telescopio con relativo cavalletto e inseguire manualmente, con micromovimenti, il moto apparente degli astri.
Avrete pertanto già capito che una fotografia astronomica richiede, oltre le attrezzature, anche una notevole perizia, fattore che è indispensabile per un buon risultato finale.
Per concludere: se siamo dotati di buone conoscenze in materia, anche con una fotocamera compatta digitale, in casi limitati e con un po' di fortuna, potremmo scattare delle discrete immagini, in caso contrario, meglio lasciar perdere perché il gioco non vale la candela. (GM - ultima variazione 08.01.2020)